Дача и Дом  

Септики. Теоретический раздел


 
Яндекс цитирования
Нравится
 

Пошаговые инструкции по сборке и установке самодельного септика из еврокубов:

 
 

 

 

Автономные системы канализации коттеджей. Часть XII. Продолжаем строить септик

Автор - Андрей Ратников Задать вопрос Андрею Ратникову на форуме Околоток

Можно ли в септик сбрасывать воду от промывки фильтров водоподготовки? Про аэрационные сооружения пишут, что нельзя. А в септик?

Септик достаточно стоек к сбросу промывок от водоочистки. Гораздо более стоек, нежели аэробный реактор. В силу двух обстоятельств. Первое. Объем септика соотносится к объему реактора, как 6:1. И это, если реактор правильно cделан. Супер-пупер-прогрессивные аэрационные установки имеют еще меньший реактор, чем безмерно гордятся их производители, рассказывая о «компактности», как о преимуществе. Залповый сброс промывки просто выносит из него всех бактерий, не говоря уж о химическом воздействии. Септик более инертен, в силу своего относительно большего объема. Химия им одинаково не полезна, но если от одной и той же дозы реактор умрёт, то септик слегка захворает, не более того. Хотя, допустимую нагрузку по химии на них можно и посчитать. Лучше всего для сброса промывной воды сделать самостоятельный фильтрующий колодец. Если же по каким либо причинам это затруднено или невозможно, сбрасывайте в септик, он выживет. Когда такие сбросы достаточно регулярны (при постоянном проживании, например), имеет смысл несколько увеличить септик, против рекомендуемых размеров.

На моём участке под метром плодородного чернозема идет слой чистейшей глины, которая не пропускает через себя дождевую, талую и т.п. воду и вода "стоит" на глине в период дождей и таяния снега довольно долго. Под глиной идет слой супеси. Водоносные слои грунта расположены примерно на глубине 8-9 м (такова глубина колодцев в нашей округе). Можно ли в моем случае сделать фильтрационный колодец на глубину до слоя этой супеси (около 2,5-3,0м)?

Поля фильтрации отпадают из-за указанных особенностей залегания грунтов. Аэрационные очистные системы отпадают по причине дороговизны и отсутствия в нашем регионе фирм, продающих это оборудование. Напомню, что по этому поводу написано в "Пособии по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов (МДС 40-2.2000)" 3.19. Расстояние от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между водоносным горизонтом и пластами грунта, поглощающими сточные воды. При гарантированном отсутствии такой связи расстояние до колодцев должно быть не менее 20 м, при ее наличии - определяться гидрогеологическими службами с учетом направления потока подземных вод и его возможных изменений при водозаборе. Как видите, эта цитата более заставляет задуматься, нежели даёт ответ на Ваш вопрос. Как определить «гарантированное отсутствие»? А всё те же «гидрогеологические службы» должны определить и дать заключение. Но оплатить сей многотрудный натурный изыск вряд ли по карману среднестатистическому владельцу загородного дома. Разве что – замковладельцу. И как же быть? Обратимся к другому документу. Технические правила и нормы строительства, эксплуатации и контроля работы сооружений систем водоотведения объектов малоэтажной застройки на территории Московской области.

ТСН ЭК - 97 МО. 3.4.26. Санитарные разрывы между водозаборными сооружениями и сооружениями почвенной очистки в зависимости от их производительности и расположения по отношению к направлению потока грунтовых вод ориентировочно должны составлять: Таблица 3.4.1. Производительность, м3/сут Расположение очистных сооружений по течению против течения перпендикулярно течению до 4 40 - 50 20 - 25 25 - 30 до 8 75 - 80 25 - 30 30 - 35 до 12 80 - 85 30 - 35 35 - 40 до 25 85 - 100 35 - 40 40 - 50 3.4.27. Для индивидуальных систем водоотведения при ограниченном земельном участке с песчаным и супесчаным грунтом санитарные разрывы могут быть уменьшены до 30, 15 и 19 м при расположении сооружений почвенной очистки, соответственно, по течению, против и перпендикулярно течению грунтовых вод. Вы спросите, как же быть жителям других областей? Нужно посмотреть местное законодательство. Очень часто местные нормы содержат те же самые слова и цифры. Для страховки полезно согласовать место размещения фильтрующих колодцев с местными санитарными органами. Правда, если в вашем колодце, в конце концов, окажутся ваши стоки, наличие такого согласования вряд ли Вас утешит. А что дают эти 20 м? За время, пока стоки пройдут эти 20 м до питьевого колодца они успевают очистится? Только в первом приближении. Эта цифра ориентировочная, без учёта индивидуальной конкретики участка. В табличке сделана попытка учесть всего один из множества влияющих факторов. Где-то необходимое расстояние может быть больше, где-то - меньше. Точно можно сказать, только имея гидрогеологию, да и то нужно понимать, что гидрогеологические процессы зависят от многих факторов (сезона, погоды, человеческой деятельности и др.) и могут меняться. Важна динамика и направленность движения грунтовых вод. Если фильтрующий колодец "ниже по течению", чем питьевой, может хватить и пяти метров, если наоборот - возможно не хватит и ста.

Сейчас приступаю к постройке бани. Хочу там сделать мини-бассейн/купель. Учитывая, что воду в купели нужно менять еженедельно, ее нужно куда-то девать. Подскажите, пожалуйста, что за сооружение нужно сделать, и какого объема?

Вам необходим колодец-поглотитель. Это такой же фильтрующий колодец, какой я описывал в предыдущей статье. Пустой дырявый колодец на объём одномоментного сброса купели. Если грунты этот объём поглощают до следующего сброса. Если нет - объём необходимо посчитать по фильтрующей способности грунтов и периодичности сброса.

В документации покупного септика, который я приобрёл, после него назначены дренажные канавы. А у меня глинистый грунт с плохой фильтрацией. Сточная канава идет вдоль проезжей дороги и вдоль всех участков. Она выполняет задачу дренажа дороги и участков, а также функцию сточной канавы, куда все владельцы септиков делают сброс (кто естественный, кто насосом). Уже есть владелец, который после аналогичного септика сделал выпуск сразу в канаву. Соседи жалуются. Запах особенно силен в жаркую погоду. Хотел бы гарантированно такого избежать. Что делать?

Необходимо организовать почвенную фильтрацию (после имеющегося септика) в искусственной насыпи или траншее в земле. Глинистый грунт тут не важен, ибо фильтровать Вы будете через песочек или супесь, которую заложите в это сооружение. Потом - сбор и перекачка в канаву. Или самотёком, если рельеф позволит. Кроме того, можно организовать внутрипочвенный сброс в эту открытую дренажную канаву. Этот вариант я бы рассмотрел в первую очередь. Расскажите поподробнее про внутрипочвенный сброс. Возможны разные решения, обеспечивающие «фильтрующий коридор» от септика к канаве. Конкретное решение можно принять, определившись с отметками расположения септика и сбросной канавы. Если септик выше канавы, ставите после него кассету без дна на подушку из щебня (дном будет тот самый глинистый грунт). От низа этой подушки роете траншею в дренажную канаву. Засыпаете её фильтрующим грунтом (песок, мелкий гравий, супесь). Сверху - рубероид или что под руку попадёт похожего. И немного (хотя бы сантиметров двадцать-тридцать) засыпать вынутым глинистым грунтом. Сверху – растительным грунтом до дневной поверхности. Место соединения траншеи с канавой оформить так, чтобы фильтрующий грунт не осыпался. Бочку дырявую вкопать в берег основной канавы или перфорированным листом стали, шифера перегородить вашу фильтрующую траншею. Словом, из подручных материалов организовать нечто, выполняющее функцию оголовка. Вот Вам и внутрипочвенный сброс. Чем длиннее будет ваша фильтрующая траншея, тем чище будет сток на сбросе.

Какой, на ваш взгляд, готовый септик является оптимальным по "старому как мир" соотношению цена/качество? Честно говоря, меня смущают септики, которые предполагают круглосуточное потребление электроэнергии. Лет через десять с ними разоришься...

Вас кто-то обманул, септиков с круглосуточным потреблением электроэнергии не существует. Септик не требует электричества вообще. Она нужна как раз для аэробных реакторов, которые я и не советую применять. Только в безвыходной ситуации и с пониманием того, что делаешь. Об этом я долго и нудно повествовал в предыдущих статьях. Самый лучший септик – это самый дешёвый септик требуемого объёма. Ибо септик, это просто банка с двумя тройниками внутри, горловиной, люком и вентиляционной трубой. Ничего другого в септике не требуется, все остальные дополнения делаются производителями с целью создать «эксклюзивный» септик, отличный от других. Добавления различных устройств только удорожают сооружение (иногда в несколько раз против цены исходной цистерны), не неся в себе никакого заметного смысла. Надо ли как-то защищать фильтрующие колодцы от верховой воды? Весной ведь будет прилично талого стока. Зависит от местных условий. Если вода встаёт до уровня стоков в септике, его производительность падает почти до нуля, и пользоваться им Вы не сможете какое то время. Другое дело, что эффективных способов такой защиты (кроме откачки) не существует. Задумался о строительстве системы канализации для своего дома. Поскольку на участке сплошная глина, решил провести эксперимент по поглощающей способности грунта. Вырыл ямку 30х30х15см и вылил туда ведро воды. Сначала считал секунды, потом понял что и минут мало. Вода полностью не ушла из ямки и через 20 минут. Как мне быть? могу ли я построить фильтрующие сооружения и как их рассчитать? Эксперимент не корректен, ибо поглощение идёт через поверхность сооружения, а у Вашей ямки она мизерна. Нужно было бы вырыть длинную мелкую канавку. Песок фильтрует более 80 литров в сутки через квадратный метр, супесь - 40. Различные глины и суглинки -10-30 литров. Бетон - 3 литра. Вот из этих ориентировочных цифр и исходите при определении необходимой площади поверхности фильтрации. Или проведите более корректный эксперимент, дабы определить цифру в натуре. И ещё один момент. В канавке должен быть грунт естественной влажности, характерной для него на глубине предполагаемой фильтрации. Если вы отроете (скорее продолбите) канавку в пересохшем под палящими лучами солнца поверхностном слое, фильтрация через такой грунт будет не многим отличаться от фильтрации через бетон.

Расскажите, как правильно проложить канализационную трубу при значительном уклоне земли от дома до септика (15-20 град). Как тут можно выдержать рекомендуемый уклон 2 см на метр? Может быть, просто проложить по рельефу?

Ни в коем случае! При таком уклоне, укладка трубы по рельефу гарантирует Вам постоянные засоры. На склоне сеть кладут ступеньками. Если труба короткая, то у дома принимают заглубление побольше, такое, чтобы у септика, труба, проложенная с уклоном 0,02 имела заглубление 0,6 метра (строят профиль обратным ходом, от септика к дому). Если труба длинная, и заглубление у дома получится очень большое (очень большое для всех разное, это субъективный фактор), то ставят промежуточный перепадной колодец. Перепад в нём может быть до полуметра, без каких либо дополнительных приспособлений. Просто входящая в колодец труба (по направлению движения стоков) присоединяется выше, чем отходящая. Иногда, в целях удешевления, вместо колодца делают в земле стояк из трубы с выводом вертикального участка на поверхность для прочистки. Это не лучший, но возможный вариант. Но так можно делать только на линейных участках трубы. Если труба в этом месте ещё и поворачивает в плане, лучше не экономить и поставить поворотный колодец. Устраивая каскад таких перепадов на длинном участке отводящей трубы, нужно следить за тем, чтобы горизонтальная труба всегда была заглублена в грунт не мельче 0,6 метра, а повороты в горизонтальной плоскости делать в колодцах.

Есть возможность недорого приобрести еврокуб. Хочу использовать 2-3 шт, чтобы сделать несколькосекционный септик. Только одно но. Во многих материалах пишут о высоте уровня стоков в септике до перелива не менее 1,2 м (ну и плюс сантиметров 30 на воздушный зазор над поверхностью стоков). Высота еврокуба примерно 1 м, т.е. по данному критерию он не подходит. Тем не менее вы в одной из своих статей давали положительный ответ на использование данной емкости в качестве септика. Я понимаю, что для четкого разделения фаз в септике необходима некоторая высота. Если использовать еврокуб, то такая высота составит примерно 70-80 см, что может оказаться недостаточным. Каково Ваше мнение на этот счет?

Да, септику необходима высота. Она влияет на частоту его очистки, и чем она больше, тем лучше (в разумных пределах). Вы совершенно справедливо заметили, что высота необходима для разделения фаз в септике. Чем она больше, тем реже потребуется очистка. В случае применения еврокуба, рабочая высота составит 70-80 см. распределится она так: верхние 10-15 см - плавающая корка, остальное - слой накапливающегося осадка и собственно рабочий слой септика для разделения фаз. При накоплении осадка слоем больше 40 - 50 см, септик необходимо чистить. Выбор состоит в том, устраивает ли Вас это. Следует иметь ввиду, что в случае многокамерного септика из нескольких еврокубов, накопление осадка будет в основном в первой секции. При расходе стока свыше 300 литров в сутки частота очистки септика может быть слишком большой, при небольшом объёме осадка, требующего удаления. Если Вас это не смущает – смело можете делать такой септик.


| © самодельный септик для дачи своими руками 2012